Îles aux Cochons plutôt que baie des Cochons
Dans le parc national marin protégé des Cayos Cochinos, au Honduras
Par Renate Rüger, 30 avril 2026
Nous ne restons que peu de temps à Utila et continuons vers les Cayos Cochinos, les Îles aux Cochons. Non, cela n’a rien à voir avec la baie des Cochons (Bahía de Cochinos) à Cuba. Nous aurions aimé visiter cette baie – pour sa plage de sable soi-disant paradisiaque et plus encore pour son importance politique. En avril 1961, environ 1 300 exilés cubains y ont débarqué avec le soutien de la CIA, les services secrets américains, pour renverser le gouvernement révolutionnaire de Fidel Castro. L’attaque organisée par les États-Unis a échoué et a conduit, en octobre 1962, à la crise de Cuba. Aujourd’hui, 65 ans plus tard, le président américain Donald Trump veut mettre le gouvernement cubain à genoux. La situation de l’approvisionnement sur l’île devient de plus en plus dramatique, menace de tourner à la catastrophe humanitaire, et les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions. Quand, plus tard, le 1er mai, jour de la Fête du Travail, nous faisons du snorkeling et de la plongée aux Cayos Cochinos, des centaines de milliers de personnes manifestent à Cuba contre l’embargo américain et les menaces répétées de Trump. Celui-ci déclare à son tour que les États-Unis « prendraient le contrôle de Cuba presque immédiatement » et laisse entendre qu’après la fin de la guerre contre l’Iran, un porte-avions pourrait être envoyé au large des côtes cubaines.
D’où vient le cochon dans le nom ?
Au lieu de la baie des Cochons à Cuba, nous voilà donc sur les Îles aux Cochons au Honduras. Pourquoi ce « cochon » dans les deux noms ? À Cuba, l’appellation pourrait venir du baliste atlantique, appelé familièrement « cochino » et présent dans la baie. Une autre théorie – et elle existe aussi au Honduras – renvoie bel et bien au mammifère : des colons espagnols, des marins ou des pirates auraient lâché des cochons afin de disposer, lors d’escales ultérieures, d’une source de viande fiable. Les cochons sont redevenus sauvages et se sont multipliés, ce qui a donné leur nom aux lieux.
Contre le vent et la houle, l’Amira s’est une fois de plus battue pour atteindre les Cayos Cochinos. Situé à environ 30 kilomètres au large de la côte nord du Honduras, l’archipel se compose des deux grandes îles verdoyantes Cayo Mayor et Cayo Menor, ainsi que de 13 petites îles de sable et de corail. Nous mettons le cap sur Cayo Mayor. De voile, on ne peut que rêver : les moteurs tournent à plein régime. La Fox, que nous apercevons environ une demi-heure avant l’entrée du mouillage, a eu plus de chance. Elle venait de Guanaja et a pu naviguer tranquillement et rapidement avec le vent. Et : elle n’a pas cette croûte de sel comme notre Amira, que nous aimerions rincer tout de suite, mais que nous ne pouvons pas faute d’eau. Quel plaisir de revoir l’équipage de la Fox, Cathy et Carlo ! Tous deux ont également passé la dernière saison des ouragans à la RAM Marina au Guatemala, et c’est ensemble que nous y « passerons l’été » pour la prochaine saison des ouragans, qui commence en juin.
Un boa rose plutôt que des cochons roses
Nous sommes maintenant ensemble dans le parc national marin strictement protégé, et les rangers ne se font pas attendre pour encaisser les frais correspondants. « 46 dollars pour une journée ou 92 dollars US pour un mois ? », demande aimablement un ranger, tandis que trois de ses quatre collègues se tiennent jambes écartées, fusils d’assaut à la main, à côté de lui dans le bateau à moteur. Évidemment, nous choisissons le tarif mensuel. Le lendemain, ils nous apportent encore le reçu et nous remercient gentiment pour notre patience. Peu après, nous retrouvons Cathy et Carlo au ponton du centre de plongée et fixons un rendez-vous.
« Où est le chemin vers le phare et vers le village à East End ? », demandons-nous. Le guide de plongée semble surpris et fait un geste de la main vers l’est. Un panneau indiquerait le chemin, et nous devrions ensuite suivre les marques sur les arbres. Mais au niveau du panneau, nous passons tout droit : sur le bois, on ne peut plus rien lire. Nous passons devant deux cabanes, suivons des rubans rouges sur les arbres… non, ça ne continue pas par là, donc retour. Non, l’autre sentier ramène à la cabane. Vers où ? Pendant que Cathy et moi continuons à explorer les environs, Peter et Carlo rencontrent un Américain qui s’y connaît. « Regardez, ici le boa rosada, là encore un, et encore un », explique-t-il en montrant les petits serpents rose-gris (appelés scientifiquement aussi Boa imperator) qui se reposent sur de petites branches. « Les boas roses n’existent qu’ici, aux Cayos Cochinos. » Ceux que nous voyons sont encore très petits. Mais ce serpent constricteur peut devenir vraiment grand et gros, même s’il n’atteint pas tout à fait la taille des boas du continent, dit l’Américain. « Pour l’être humain, ils sont totalement inoffensifs. »
